صنع في إيطاليا

الزي الإيطالي يبدأ من ماعز الصين والبيرو.. وينتهي في نيويورك


من لورو بيانا
عندما قالت النجمة الإيطالية عن ابن بلدها المصمم الذي أعلن تقاعده القريب فالنتينو ان إليه يعود الفضل في انتشار مقولة\"صنع في إيطاليا\" كان في كلامها بعض المجاملة والتحيز، لأن هناك بيوت ازياء عريقة، قد لا يعرفها رجل الشارع بنفس القدر، لكنها جعلت اسم الصناعة الإيطالية محترمة ولا تقبل المناقشة سواء لنوعية الاقمشة المستعملة او الدقة والجودة في التفصيل، مثل \"زينيا\" ولورو بيانا\" وغيرهما، اللذين لم يتأثرا كثيرا بهجرة نسبة كبيرة من صناعة الملابس والأزياء إلى آسيا لأسباب اقتصادية. غير ان التحقيقات الأخيرة حول كل ما هو مستورد من الصين وما قد يتضمنه من مخاطر خفية، شجعت جمعيات حماية المستهلك في ايطاليا بالتقدم بشكاوى عدة الى وزارة الصحة للتحقق من أن الاقمشة والالبسة المستوردة من هناك، والتي بلغت أكثر من 22 % خلال العام الماضي، لا تحتوي على نسب عالية من غاز الفورمالديهايد العديم اللون والنافذ الرائحة الذي يستعمل كمبيد للجراثيم، لكنه يعطي شكلا ثابتا للقمصان والبدلات المصنوعة في الصين وكأنها خرجت للتو من تحت المكواة.
مثل هذه المشاكل والمخاوف غير واردة في الانتاج الايطالي الخالص، خاصة النوع الفاخر لان المعايير الايطالية لا تسمح في أي تلاعب في النوعية والجودة، للحفاظ على سمعتها ولتبرير أسعارها العالية التي تستهدف النخبة والطبقات الثرية في الغالب. دار \"زينيا\" مثلا استمدت شهرتها العالمية من البدلات الرجالية الكلاسيكية المفصلة بشكل لا يعلى عليه، والتي لم يكن ينافسها في الجودة والأناقة سوى محل \"بروكس بروذرز\" في نيويورك الذي تأسس عام 1818 لكنه اصبح حاليا تحت سيطرة الإيطاليين، ومنذ ستة أعوام، بعد شراء دييغو ديل فيكييو (ابن ليوناردو ديل فيكيو ملك النظارات وأحد كبار أغنياء العالم) للشركة وجعلها تخضع لقواعد الذوق الرفيع الايطالي. أما عند ذكر المنتج الايطالي الثاني للبضائع الفاخرة مثل الكشمير والجوخ والاصواف الناعمة فلا بد ان تكون دار \"لورو بيانا\" أول من يتبادر إلى الأذهان. فمعامل هذه الأخيرة تقع بالقرب من معامل زينيا في قرية هادئة على سفوح جبال الالب في شمال ايطاليا بمقاطعة بيمونته القريبة من الحدود الفرنسية والسويسرية، وقد يكون القرب الجغرافي قرب بين وجهات النظر والتوجهات ايضا. فقد تعاطت العائلة تجارة الاصواف والجوخ منذ القرن التاسع عشر قبل ان تقيم معملا لإنتاج الاقمشة عام 1924. لكن حظوظها التجارية لم تتوسع إلا بعد ثمانينات القرن الماضي حين بدأت في اقامة فروع لها في اليابان والولايات المتحدة وبعد افتتاح أول محل باسمها عام 1993 في نيويورك. كما بدأت في العام الماضي انتاج أقمشة خاصة للمفروشات. وصل عدد المحلات التجارية باسم \"لورو بيانا\" هذا العام الى 112 منتشرة في كافة أرجاء العالم لبيع المنتجات الصوفية والكشمير والملابس الفاخرة والرياضية والجينز والحقائب الجلدية والاحذية. رجوعا إلى أميركا، تحكي إحدى نكاتها القديمة طرفة قديمة عن المهاجرين الايطاليين: ما الفرق بين الخياط والطبيب؟ والجواب: جيل كامل! وشرحها، رغم أن الشرح يفسد النكتة، أن المهاجر يأتي لكسب عيشه من الخياطة ليضمن لابنه المستقبل كي يصبح طبيبا. ولكن ذلك لم يلغ ولع الإيطاليين بالخياطة. والاستراتيجية الجديدة لبيوت الازياء الايطالية الآن، وبعضها مملوك لشركات اميركية في زمن العولمة، هي غزو أسواق نيويورك ولوس انجليس ولاس فيغاس، ومن ثم أسواق باريس ولندن وآسيا والشرق الأوسط. وتعتمد تلك البيوت على الاقمشة الفاخرة والمواد الطبيعية لصنع البدلات والكنزات الصوفية وربطات العنق الحريرية والمنتجات الجلدية. وأهم الشركات المنتجة للأقمشة هي زينيا ولورو بيانا وشيروتي، لأن التقنية الحديثة والطرق التي يستعملها المنتجون الايطاليون لا يوازيها أحد في العالم حتى الآن، وإن كانت المواد الخام تأتي من الصين ومنغوليا وبيرو بالنسبة لصوف الكشمير. وتعتمد الطريقة الايطالية على جز وبر بطن الماعز من النوع الآسيوي المسمى \"هيركوس\" لكي يكتسب الصوف طراوة ونعومة أفضل مما تستخدمه الطرق الاخرى المعروفة. أما الجوخ المستعمل لصنع البدلات الشتوية فالجودة أصبحت مرتبطة الآن بخفة وزن القماش على عكس الرأي السائد قبل 10 سنوات أو أكثر حول سماكة القماش التي تجلب الدفء. ويقول باولو زينيا رئيس الشركة حاليا، التي أسسها جده ارمنجيليو زينيا عام 1910 \"من الأكيد أن الشخص الذي سيشتري بدلة بمبلغ يزيد على ألفي دولار، يحب أن يعرف نوعية القماش ومصدره وتاريخ الشركة التي صنعته\". ويضيف \"الاتجاه الحالي يميل الى اعتبار نعومة القماش على أنه مقياس الجودة لأنه من الصعب عليك أن تحس بوجود القماش حين تلمسه بأصابع\". تجدر الإشارة إلى أن بدلات زينيا كانت في الماضي تباع بأسعار خيالية لا يجرؤ عليها سوى قلة من الاثرياء، لأنها كانت مفصلة خصيصا لزبائنها، إلا أن حفيد العائلة جعلها في متناول شرائح اكبر منذ أن بدأ انتاج البدلات الرجالية الجاهزة \"بري تابورتيه\" قبل خمسين سنة.

وتؤكد أوساط المهتمين بالموضة الرجالية في ميلانو هذا العام أن الرجل الانيق هو الذي يبرز اناقته من خلال نوع الأقمشة التي لا تجلب الانتباه كثيرا، أو ما يسمونه بـ \"الاناقة الهادئة\". صحيح ان العديد من نجوم هوليوود والمشاهير في العالم يقبلون على بدلات جورجيو أرماني كعنوان للأناقة الرسمية، لكن أول المعجبين حاليا ببدلات زينيا وأقمشته هو الممثل الانجليزي الوسيم جود لو الذي برز في عدة أفلام أنتجتها هوليوود مثل \"وايلد\" عن حياة الكاتب الشهير اوسكار وايلد عام 1997، وحصل على جائزة الاوسكار لأحسن ممثل مساعد، واختارت مجلة \"بيبول\" الاميركية الواسعة الانتشار قبل ثلاثة أعوام كأكثر الرجال جاذبية وأناقة في العالم.

من جهته يقول سيرجيو لورو بيانا أنه لا يهتم بنجوم السينما والمشاهير مؤكدا: \"نحن لسنا في منافسة مع بيوت الازياء أو معامل الاقمشة الفاخرة الأخرى، همنا الاول هو النوعية وأن تكون عالية الجودة حسب الطريقة التقليدية القديمة التي ضمنت نجاحنا منذ مائتي عام\". ولا شك ان ارتفاع شعبية هذه الدور ودخولها الأسواق العالمية لا بد وان تجعلك تتساءل: هل أبناء رجال الاعمال هم أحسن من يدير دفة الشركات؟\". والإجابة في رأي البعض أن الابن يعرف طريقة الإدارة، ويتعمق في أسرارها من داخل المؤسسة. فهو يراقب ما يفعله والده منذ الصغر ويتدرب على يديه ثم يطوره حسب عصره. هذا ما فعله كلاوديو ديل فيكيو ابن ملك النظارات ليوناردو ديل فيكيو، حين اشترى شركة \"بروكس بروذرز\" ليعيد لها أمجادها السابقة التي كانت على مستوى شركة زينيا. واكبر دليل على هذه الأمجاد الكتاب الروائي الذي صدر للكاتبة الاميركية المعروفة ماري ماكارثي عام 1942 بعنوان \"الرجل الذي يرتدي قميص بروكس بروذرز\". وتلقفت شركات الدعاية هذا العنوان لتسويق البدلات الفاخرة في الولايات المتحدة في الخمسينات والستينات. وكان من زبائنها الرئيس جون كينيدي والممثل كلارك غيبل، وظلت تحصد النجاح بعد الآخر حتى صدور كتاب مكارثي عن حرب فيتنام الذي حولته هوليوود الى فيلم استفزازي عام 1967 حول دور اميركا في الحرب الفيتنامية. وكانت هذه هي الفترة التي بدأت فيها شركة \"بروكس برودرز\" تتهاون من حيث مستوى جودة منتجاتها، مما أغرى شركة \"ماركس آند سبنسر\" الانجليزية بشرائها وتحويلها إلى سلعة شعبية في متناول معظم الطبقات. لكن الوصفة لم تنجح فبيعت الشركة الى شركة كندية لم تتمكن من الصمود في وجه المنافسات الحامية في سوق انتاج الملابس الجاهزة، مما مكن كلاديو ديل فيكيو من شرائها عام 2001 بسعر مغر لا يتعدى 220 مليون دولار، أي أقل من ثلث الثمن الذي دفعته ماركس وسبنسر عام 1992. طموحه كان أن يصل من خلالها الى مستوى أبيه كأحد كبار أثرياء العالم، وأن ينافس الثري الفرنسي فرانسوا هنري بينو صديق الممثلة سلمى حايك وصاحب الشركات الفرنسية الضخمة للبضائع الفاخرة التي اشترت بيوتات غوتشي وسان لوران.

ويعتقد ديل فيكيو أنه سينجح في العودة بهذه الماركة الى الموضة الكلاسيكية الرفيعة، فقد زار منذ أعوام مخزن الشركة في وسط نيويورك، وكان في منتهى السعادة حين التقى صدفة أحد الدبلوماسيين النمساويين الى الامم المتحدة وهو يأخذ قياساته لصنع بدلة رسمية. حينها تنفس وقال \"لقد عدنا لخياطة بدلات الرؤساء والسفراء\". ولقد جدد ديل فيكيو في التقنيات الحديثة للانتاج في \"بروكس بروذرز\"، لكن السؤال المطروح أمام معظم دور الأزياء الإيطالية العريقة هو ما إذا كانت ستستمر في إغفال الاتجاه العالمي نحو الملابس غير الرسمية والموضة الرياضية المريحة. الجواب لدى شركة زينيا يتمثل في انشاء قسم خاص للموضة الشبابية الرياضية واستلهام التصاميم البسيطة المريحة وصياغتها بأسلوب رفيع يحافظ على المقاييس التقليدية ويستعمل أقمشة جيدة النوعية ترضي أصحاب الذوق الراقي. يبدو أن الوصفة الجديدة ستنجح وآخر الاخبار تقول إن بروكس بروذرز افتتح محلا جديدا لاول مرة في قلب عاصمة الاناقة الايطالية ميلانو.